媒体:韩国哪来的满汉全席？

　　“韩国宫廷‘满汉全席’的表述不妥……所谓宫廷宴更像是火锅店‘小料台’、村子流水席。”近日，因韩国旅游发展局在官微中宣传韩国宫廷的“满汉全席”，引发群嘲。

　　争议内容已撤下，说明当事方已承认错误，不必再论。

　　有趣的是，有学者却认为此说有理，因清代官方记录只有“满席”“汉席”，无“满汉全席”，据说“满汉全席”还可作形容词，表示菜式丰富，“就像年夜饭特别丰富，就会说，‘哎呀，今天吃满汉全席’”。

　　“满汉全席”是建构的产物，不同时期的内涵不同，但把“满汉全席”当形容词，绝非常见用法，至少不能当成“俺也有满汉全席”的借口。

　　韩国旅游发展局在官微中称：“这些从朝鲜时代流传下来的宫廷料理，绝对是韩国传统饮食文化的精华。”“每一道料理都是严格选用时令季节进贡的新鲜食材，经过顶级‘大长今’之手，才能出现在王公贵族的餐桌上。”这哪里是当成形容词？

　　“满汉全席”是传统文化资源，应予保护，“以一种博大宽广的胸襟和骨子里的文化自信去看待这个事情”，也不能主动放弃历史书写权，否则“宽容”就成了是非不分。

　　在“满汉全席”的研究方面，国内著名学者有赵荣光和吴正格，观点有分歧，前者重澄清事实，后者重发展史梳理，相信他们都不会赞同韩国宫廷也有“满汉全席”。

　　与其怼人，不如真正搞明白“满汉全席”是怎么回事，本文兼采赵荣光、吴正格两位先生的观点，予以介绍。

　　“满汉全席”始于民间聚餐

　　“满汉全席”初源，可能来自“食肉之会”。

　　据梁溪坐观老人的《清代野记》：“凡满州贵家有大祭祀或喜庆，则设食肉之会，无论识与不识，若明其礼节者即可往。”都是席地而坐，“坐定，庖人则以肉一方约十斤置二尺径铜盘中献之”，“肉皆白煮，例不准加盐酱，甚嫩美。善片者能以小刀割如掌如纸之大片，兼肥瘦而有之。满人之量大者，人能至十斤也”。

　　参加“食肉之会”，客人只准吃，不能带走，“食毕即行，不准谢，不准拭口，谓此乃享神馂余（馂音俊，馂余即剩余的食物），不谢也，拭口则不敬神矣”。乾隆皇帝都要尊重“食肉之会”的规矩，“自用御刀割析，诸臣皆自脔割，尊国俗也”。

　　北方汉族有类似的“填仓节”。据明代刘若愚记，正月“二十五曰填仓，亦醉饱酒肉之期也”，到清代北京，已是“人家市（意为买）牛羊豕肉，恣飨竟日，客至苦留，必尽而去”。

　　清代潘荣陛在《帝京岁时纪胜》中，称：“惟是京师居民不事耕凿，素少盖藏。日用之需，恒出市易。当此新正节过，仓廪为虚，应复置而实之，故名其日曰填仓。今好古之家，于是日籴米积薪，收贮煤炭，犹仿其遗意焉。”未免望文生义，“以宴代祭”原本就是东北、华北的民俗。

　　当时东北民风更淳朴。据清康熙时杨宾的《柳边纪略》：“食用之物，索于所有之家，无勿与。值一两以上者偿之，否则称谢而已。若有而匿不与人，或与而不尽，则人皆鄙之。”此时清军“罄国入关”已几十年，依然如此。

　　多尔衮确立新宴制

　　满洲的“食肉之会”，与汉人的“填仓节”，在关外汇成“满汉通吃”。学者洪光住曾说：“在清朝以前，满菜和汉菜已经存在……在广大城乡间，特别是满、汉共居地区，平常或节假日的时候，满人请汉人吃满菜，汉人请满人吃汉菜，或者满、汉两家各自拿自己的菜合桌共餐，成为小型满汉席。所以，满汉席在清朝以前已经存在是可信的。”

　　满菜以饽饽和烧烤为主。

　　当时东北多黄米、小米，粘食风行。据朝鲜使节洪大容记：“饭米皆山稻老米，燥恶不堪食……凡仓庾积米者，必和水而涝之，待其干而储之，可得数十年不坏。中国用此法，每年粜陈而籴新。故民间为粮者，皆陈恶如此云，未知是否也。”

　　汉菜以鱼肉为主，与满菜互补。

　　清军入关后，多尔衮于顺治元年（1644年）确立了新的光禄寺宴制。光禄寺始设于北齐，主业门卫，兼职膳事帐幕，唐以后，成专掌朝廷宴事的机构。清光禄寺制基本上循明制，但正如吴正格先生指出的，“内瓤却有变化”：

　　一是管理者变化。主管大臣由满官担任，下辖部门则满官、汉官各一；